Как вмонтировать розетку в бетонную стену – самые частые ошибки и правила

Как вмонтировать розетку в бетонную стену – самые частые ошибки и правила

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.

После всех работ, связанных с разметкой трассы электрических кабелей и мест установки КРУ, начинается этап сверления углублений для розеток или, как правильно их называют производители – коробок для монтажа круглого щита без крышки.

Помимо монтажной функции, они служат противопожарной защитой от возгорания и обеспечивают необходимый уровень изоляции. Поскольку стены считаются проводящим материалом, розетки не могут быть установлены напрямую без этих коробок.

Пластиковый вариант без зажимов подходит для бетонных стен.

Те, у которых есть такие ножки, используются для стен из гипсокартона или пластиковых панелей.

Доступны моноблочные варианты на разное количество посадочных мест – от двух до пяти.

Их главное преимущество в том, что они не гнутся и не коробятся при сборке. Их можно использовать как в гипсокартоне, так и в традиционных стенах.

И пока что самый редкий вариант – это металлическая подпрограмма для деревянных стен. Может быть как с днищем, так и без него.

При скрытой проводке в деревянном доме допускается углубление в древесину только в таких случаях.

Глубина гнезда тоже играет роль. Доступен в стандартной и углубленной версии.

Стандартная глубина 45 мм. Вариант с углублением на 60 мм.

Если вы планируете помимо самой розетки или переключателя производить в ней кабели (пайка в другие розетки и т. Д.), То покупайте только заглубленные.

Какие инструменты понадобятся для крепления розетки в бетонной стене?

    Во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max).
    сверло по бетону диаметром 6 мм
    очки защитные
    духовный уровень
    шпатель для работы с раствором
    обычное сверло по бетону с хвостовиком SDS-plus, если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Оптимальный и бюджетный вариант.
    Популярное сверло по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом или стены из качественного бетона и подходящий перфоратор.
    Алмазное сверло по бетону для ударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Это более дорогой вариант, но у него есть плюсы:

1) время сверления с подрезкой, почти такое же, как при использовании сверла SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньшая утомляемость рук, отсутствие ударов
3) меньше шума и пыли во время работы

В инструкциях к алмазным сверлам обычно указано, что они предназначены для мокрого сверления. Однако, как показывает практика, даже при сухом сверлении износ шнурка минимален.

Кроме того, шлак может «связать» буровую коронку во время подачи воды. Как правило, обычные сверла с подрезкой должны иметь диаметр 68 мм.

Если вы не хотите забивать монтажную коробку в углубление, но хотите, чтобы было место для ее легкой сборки и регулировки, используйте диаметр 72 мм. Это единственный размер, который можно использовать для данного типа блока.

Некоторые используют диаметр 65мм, тогда можно даже плотно вставить розетку или выключатель прямо в получившееся отверстие, открутив ножки изделия на бетонной стене или даже гипсокартоне.

Если в вашем доме вдруг начинает задуть УЗО, одной из причин может быть как раз отказ от использования розеток и установки розеток прямо в стену. Так что не вините сразу кабель и сначала проверьте розетки.

В ПУЭ также говорится о необходимости установки розеток:

Порядок действий следующий:

    Сверлом d-6мм (или таким же сверлом) набриливают центры ниш будущих розеток (71мм между «дырками», если речь идет о блоке)

Глубина сверления – 5 см.

    Корончатое сверло просверливается на 5-10 мм в бетон, а затем пилотное сверло снимается с корончатого сверла.

Если вы опустите его, а затем встряхнете перфоратор в процессе, сверло может заклинить и сломаться. Кроме того, при алмазном бурении без удара сверло только глазирует бетон и мешает вашей работе.

    завершите сверление бетона корончатым сверлом на необходимую глубину (ок. 5 см)

Глубину можно установить заранее, поместив баллончик на коронку и отметив маркером необходимое расстояние сверления.

При сверлении необходимо слегка раскачивать молоток из стороны в сторону. Это необходимо для того, чтобы шлам стекал и не заклинивал сверло. Важно иметь хороший захват, так как сильное раскачивание также приведет к прилипанию бита.

Это занятие существенно влияет на скорость работы, а также продлевает срок эксплуатации изделия.

Если бы бетон оказался высокой прочности, начинал сверлить, и понял, что это надолго, работу можно было бы значительно облегчить.

Для этого просверлите несколько отверстий по стартовой окружности сверлом на 8 мм. У вас должно получиться что-то похожее на барабан от револьвера.

Затем продолжайте алмазное или ударное сверление. Остальное должно пройти гладко.

Если вы попали в большой арматурный стержень и не хотите разрушить новое сверло, есть два выхода из ситуации:

    переключить дрель в режим бампера и отрезать стамеской.
Читайте также:  Вкладыш для труб - виды, применение и обработка

Правда, это может привести к появлению новых трещин на штукатурке.

    Удалите хорошую коронку и вставьте старую б / у, затем, не щадя ее, пригрызите металлический стержень (старые копии не выбрасывайте, они еще могут пригодиться)

Выбиваем бетон из углубления (долотом и молотком или молотком), при этом обеспечивая наклон, чтобы вставить кабель в долото.

Удалите всю грязь и пыль с помощью пылесоса.

Следующим шагом будет установка самих розеток в подготовленные углубления. Для установки дюбелей можно использовать алебастр, шпатлевку или штукатурку.

Время затвердевания штукатурки составляет примерно четыре-пять минут. Конечно, не проблема завершить установку за 5 минут. Основная проблема – застывание приготовленного раствора в разбавленной таре и невозможность его использования для других работ.

Обычная штукатурка держится намного слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а штукатурка наоборот немного расширяется и прочно со всех сторон зажимает подсетник в углубление.

Чтобы обеспечить более прочное сцепление алебастра и штукатурки, нишу следует смочить. Используйте распылитель или разбрызгиватель.

Затем готовятся детские гнезда. Если они блочного типа, то монтируются в блок (2 шт. И более). Вилки обрезаны, чтобы соответствовать шнуру.

Кстати, штробу под проволоку лучше делать не по центру, а слева или справа от дыры в стене.

Потому что выпускной патрубок в домкрате сбоку.

Раствор помещается в просверленное отверстие в углублении.

Подпрограмма помещается в карман.

Все заделывается шпателем, а остатки раствора удаляются снаружи.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подпрограмму на месте. Следите, чтобы его края не выступали из стены.

После застывания раствора его излишки можно удалить изнутри.

После завершения отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой, казалось бы, простой работе тоже есть правила и ошибки, которые могут привести к необратимым последствиям.

    Розетки рекомендуется устанавливать после оштукатуривания стен.

В противном случае у вас может не получиться выровнять гнездо по поверхности. А за счет нескольких лишних дюймов штукатурки можно легко потерять глубину и никогда не добраться до арматуры.

Однако не всегда удается соблюдать такую ​​последовательность ремонтных работ. Например, если гипсовая сетка укладывается в качестве арматуры на некоторые основания (например, газоблоки), вырезание по ней заготовок сводит на нет весь смысл армирования.

Поэтому, если у вас нет другого варианта, необходимо будет соблюдать определенную технологию для установки грунтовки перед оштукатуриванием. Вот хороший, качественный пример такой работы:

    Установка розеток в бетонную стену без подкладки

Как упоминалось выше, это противоречит правилам. И если сначала все работает нормально, то проблем придется ждать позже (стены начнут трястись, или сработает УЗО).

    Всегда проверяйте уровень установки спиртовым уровнем.

Винты по бокам должны быть параллельны полу. Иначе не получится при сборке зафиксировать розетку равномерно.

В первую очередь, это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции 2-3-4 подпрограммы. Если у вас есть большие отверстия и вырезаете их болгаркой или стробоскопом, всегда проблема идеально поймать в них горизонт.

Раствор будет заносить и ящик уйдет на 1-2 мм от места приземления. Конечно, вы можете приобрести специальный шаблон для крепления больших блоков.

Но этим нехудожественным приемом пользоваться проще.

Больше ничто не помешает: ни жесткая проволока, ни ее количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочной ямы.

    Использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не соответствуют нормам пожарной безопасности (это должна быть пена класса В1). Не говоря уже о поправимости этой опции.

Кроме того, пенопласт не делает стенки коробки достаточно жесткими, и насколько прочно он будет сидеть в гнезде, остается неизвестным. Поэтому никогда не поленитесь развести раствор и нанести алебастр, гипс или другие смеси.

    Неправильная проводка

Прокладывая кабель, проверьте его положение. Он не должен проходить через места, где в будущем будут распространяться монтажные кронштейны для розеток.

Во многих случаях именно эти рычаги протыкают изоляцию проводов и передают напряжение в розетку!

    Гнездо выскакивает из стены

Если уже установленный в стене ящик выскочил из стены, а снаружи оклеены обои, а заливать все раствором нет возможности и нет желания, то следует использовать саморез. Вкручиваем дюбель в основание спального места и притягиваем к задней стенке.

Однако это все еще считается временным вариантом. Если сильно выдернуть вилку из розетки, вся конструкция может снова вырваться из корней.

    арматурные стержни в несущей стене

Запрещается резать арматурные стержни в несущей стене, если они зацеплены в месте установки будущей розетки. Однако этого нельзя избежать физически при сборке блоков узлов, состоящих из нескольких частей.

Если речь идет об одной розетке, здесь можно и нужно вернуться на несколько сантиметров и выбрать новое место, либо увеличить существующее.

    Сверление алмазным корончатым сверлом на всю глубину со вставленным сверлом

Сверло следует вытащить после прохождения 5-10 мм направляющих. Без удара практически не получится, а вот так работает.

Читайте также:  Заработок в ВК

Как повесить карниз для штор на стену: основные правила и рекомендации

Отправим материал на почту

    От чего зависит способ сборки Влияние материала на параметры крепления Древесина Пластик Багет Металл и пластик Виды настенных реек Что важно учитывать Выбор места и расчет крепления сборка Коротко о главном

Карниз – неотъемлемая часть оконного дизайна, а значит, и всего интерьера. Поэтому рано или поздно перед большинством владельцев встает вопрос, как закрепить карниз на стене. Каждому хочется оптимизировать процесс, чтобы установка требовала минимум времени и усилий. В этом материале представлена ​​информация о принципах крепления карниза и о том, как правильно и безопасно установить аксессуар.

Что определяет способ установки

Шторы разнообразны и востребованы в жилых и деловых помещениях. Они украшают не только окна, но и двери, можно закрепить в комнате по линии зонирования, отделить нишу или нишу.

Ознакомьтесь с особенностями различных конструкций вытяжек перед покупкой, сравнением и выбором наиболее подходящей модели. Важно, чтобы стационарная вытяжка была надежной и полностью отвечала возложенным на нее функциям. Приметы, которым следует руководствоваться при выборе полки, сгруппированы в 5 групп. На выбор влияют следующие параметры:

    Способ крепления. Крепление изделия осуществляется на стенах или потолке. В любом случае стоит учитывать прочность основания. Поверхность гипсокартона может быть недостаточно прочной для многослойного тяжелого тканевого портера. Конструктивные особенности карниза. Конструкция зависит от предполагаемых нагрузок и типа устройства (открытого или закрытого типа). Материал исполнения. Он не только определяет возможности конструкции, но и определяет грузоподъемность оборудования. Характер контроля. Если карниз для штор укомплектован электроприводом, его установка осуществляется по другой схеме.

Влияние материала на параметры крепления

Выбор устройства карниза зависит не только от предпочтений хозяев, условий его использования и особенностей интерьера. Иногда на первое место выходят черты выносливости. На рынке представлены карнизы из нескольких видов материалов.

Деревянные

Деревянная фурнитура сделана в виде перекладины (перекладины) с наконечниками разной формы. На штанги монтируется штанга, их может быть две и более, в зависимости от длины конструкции. Штанга комплектуется зажимами или кольцами для штор, ее можно спрятать за декоративной панелью. Распространены модели с одним или двумя рядами, последние позволяют украсить проем шторами из разных видов тканей.

Классические деревянные конструкции имеют благородный внешний вид, выдерживают отделку тяжелыми материалами и могут украшать интерьеры в различных стилях. Их долговечность зависит от качества используемых компонентов. При покупке проверьте детали на предмет дефектов: сколов, трещин или сучков.

Пластиковые

Бюджетные и простые в установке, они не привлекают дополнительного внимания, а в стандартной квартире с низкими потолками не отягощают пространство.

Их универсальность также является преимуществом: подавляющее большинство моделей доступно стандартной длины 1,5, 2 и 2,5 метра. При необходимости можно легко соединить или укоротить пластиковый профиль, а также сделать карниз из ломаной формы, с доской или без нее.

Пластиковые изделия различаются по цвету и фактуре, небольшой вес позволяет крепить их к любому основанию, над каждым отверстием в потолке. Их часто украшают внешними планками, а благодаря простоте ухода используют на кухне. Единственный недостаток пластика – это его хрупкость, отсюда неизбежное ограничение веса ткани. Для тяжелых бархатных штор нужно найти более надежную опору, иначе крепление со временем провиснет и сломается.

Багетные

Карнизы называются карнизами, а застежки, поддерживающие ткань, и застежки конструкции закрываются декоративной планкой. Основа может быть металлической трубкой, алюминиевым или пластиковым профилем, шнурком.

Декоративная накладка (вставка) разнообразна по дизайну. Это может быть металл, пластик, бейка, резное или гладкое дерево, лепнина, кожа или декоративная ткань.

Багетный карниз с эффектными вставками выглядит элегантно и может стать акцентом в интерьере самых разных стилей. В зависимости от материала и отделки для монтажа может потребоваться усиленный крепеж.

Металлические и металлопластиковые

Металлические карнизы для штор предпочитают как самые прочные и надежные. Они предназначены для массивных штор, многослойных тяжелых тканей. Материал исполнения – сталь, латунь, бронза и алюминий, самый бюджетный, а потому самый популярный вариант.

Для украшения этих моделей используют хромирование, никелирование, ковку, литье, золочение с эффектом патины, покрытие под серебро. При монтаже на стену необходимо учитывать их несущую способность и параметры основания.

Металлические карнизы сочетают в себе прочность металла и влагостойкость внешнего слоя. Доступны модели для настенного и потолочного монтажа, подходят для использования во влажных помещениях.

Виды настенных карнизов

Способ крепления карниза к стене зависит как от конструкции устройства карниза, так и от свойств материала стены. Различают следующие варианты:

    Настенное крепление. Наиболее распространены одно-, двух – и трехрядные, что зависит от количества слоев ткани, в том числе ламбрекена. Пролет (телескопический). Вариант настенного исполнения. Имеет крепеж проставочного типа, не требующий монтажных работ, в том числе сверления. Недостатком системы является небольшой вес. Окно. Небольшая конструкция, которая крепится непосредственно на оконной раме и предназначена для небольших штор (карниз «ствол»).
Читайте также:  Детское кресло - особенности, преимущества и недостатки

Что важно учесть

Покупая ту или иную модель, обращайте внимание не только на материал, из которого она изготовлена, но и на особенности конструкции. Производители предлагают карнизы трубчатые, каркасные, струнные и ленточные. Из всех особенностей их конструкции на надежность работы во многом влияет тип используемых монтажных плат. Для сборки используются следующие типы пластин:

    Единая точка. Отверстие находится в центре детали. Выбранный по типу и длине штифт позволит прочно закрепить ручку даже на пустой поверхности. Конструкция может немного деформироваться под весом ткани. Три очка. Идеальный способ прикрепить шторы к стене из бетона или дерева. Некоторые типы трехточечных плит (с плотно расположенными отверстиями) не подходят для установки, если основа пористая. Газобетон может просто сломаться под нагрузкой. Если основание полое, то дюбелем фиксируется только верхнее отверстие. В оставшиеся отверстия вкручиваются болты, чтобы скоба не проворачивалась.

Видео описание

Об установке металлопластикового карниза в следующем видео:

Выбор места и расчет крепления

Перед тем как взять дрель, определите, на какой высоте повесить карниз, а также определите длину конструкции и отступ от плоскости оконного проема. Минимальные требования к месту установки карниза следующие:

    По длине стеновая система должна быть на 30-50 см шире оконного проема (выступать за его пределы). Линию крепления выбирайте на расстоянии не менее 5 см от верхнего края оконного косяка. Ткань для штор должна находиться на расстоянии не менее 5-7 см от оконной рамы. Это позволяет удобно открывать окно. От плоскости штор до стены следует оставить не менее (а лучше больше) 10 см. Благодаря этому ткань не будет деформироваться, цепляясь за подоконник и радиатор отопления.

Выбор расстояния от карниза до потолка не имеет четких критериев, все сводится к индивидуальным предпочтениям. Однако расположение штор влияет на восприятие оконного проема и всего помещения, решает различные проблемы:

    Установка на минимальной высоте (10 см от верхнего края окна). Размер оконного проема оптически уменьшен. Этот способ можно использовать, когда необходимо сделать акцент на деталях интерьера. Линия карниза проходит посередине между окном и потолком. Применяется в высоких помещениях (более 2,8-3 метра). Окно выглядит аккуратно и лучше вписывается в интерьер, подчеркивая его важность. В маленьких помещениях действует правило: чем выше пристроена конструкция, тем привлекательнее выглядит окно. Поэтому сборочную линию можно перемещать от центра вверх, оставляя до потолка не более 10 см. Потолочный монтаж. Оптимальный вариант для стандартных номеров. Комната визуально кажется выше, а планка на стене над окном замаскирована тканью и не портит впечатление.

Видео описание

Об установке металлических карнизов смотрите в следующем видео:

Монтаж

Работа начинается со сборки конструкции в готовое изделие. Удобнее всего пользоваться инструкциями производителя, в которых определяется необходимое количество опорных элементов и расстояние между ними. Перед тем, как повесить рейки для настенных штор, необходимо перенести разметку на стену.

Для работы вам потребуются: рулетка, линейка, карандаш или маркер. Также следует подготовить шуруповерт, дрель, уголки и крепеж (дюбеля, шурупы).

Все измерения следует производить против потолка, так как он часто имеет незаметный уклон. Если провести разметку напротив горизонта, после монтажа может появиться уклон и будет заметна кривизна. Работа выполняется в следующей последовательности:

    Первой точкой отсчета будет центр окна. В этой точке также показано расстояние до потолка (если его опустить).

Видео описание

Об установке карниза в детскую в следующем видео:

Коротко о главном

Оконный текстиль гармонично дополнит декор гостиной или спальни, если вы позаботитесь о том, чтобы монтаж карниза на стене был проведен качественно. Чтобы выбранный карниз надежно выполнял свои функции, необходимо разбираться в особенностях различных моделей.

Устройство вытяжки подбирается исходя из набора характеристик. Основным из них является конструкция модели и способ крепления карниза, а также материал исполнения, определяющий прочностные свойства.

Способ крепления настенного карниза зависит от его конструкции, а также от материала, из которого изготовлено основание. Помимо настенных версий есть также дистанционные и оконные версии.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо определиться с параметрами крепления: расстояние от потолка, длина карниза. Все измерения производятся от потолка, чтобы компенсировать его возможный наклон. Для каждого типа карниза и типа стены он разработал свой метод монтажа, который нельзя игнорировать.

Оцените статью
Добавить комментарий